A cidade fantasma que está vazia há mais de um século

Há uma grande e imponente escola em Kayaköy. Há ruas estreitas, cercadas por casas, que serpenteiam e sobem pelas encostas de um vale íngreme. Há uma antiga fonte no centro da cidade. E há igrejas, incluindo uma que oferece uma vista milionária do alto da colina para o azul do mar Egeu.

Mas, durante a maior parte dos últimos 100 anos, não houve pessoas.

Kayaköy, localizada na província de Muğla, no sudoeste da Turquia, é uma verdadeira cidade fantasma. Abandonada por seus moradores e assombrada pelo passado, ela permanece como um monumento congelado no tempo, um lembrete físico de períodos mais sombrios da história turca.

Com encostas repletas de construções em ruínas, sendo lentamente engolidas pela vegetação, e vestígios de vidas desaparecidas em cada canto, o local é também um destino fascinante e de beleza marcante. No verão, sob céu limpo e sol intenso, já transmite uma atmosfera inquietante. Nas estações mais frias, envolta por neblinas vindas das montanhas ou do mar, torna-se ainda mais misteriosa.

Há pouco mais de um século, Kayaköy, então conhecida como Levissi, era uma cidade movimentada com pelo menos 10 mil cristãos ortodoxos gregos. Muitos eram artesãos que conviviam pacificamente com agricultores turcos muçulmanos da região. No entanto, as transformações políticas que acompanharam o surgimento da República da Turquia mudaram radicalmente esse modo de vida.

As tensões com a vizinha Grécia, após o fim da Guerra Greco-Turca, em 1922, levaram os dois países a expulsarem populações associadas ao outro lado. Em Kayaköy, isso significou uma troca compulsória de habitantes com turcos muçulmanos que viviam em Kavala, na atual região grega da Macedônia e Trácia.

Os recém-chegados, porém, supostamente não ficaram satisfeitos com o novo lar. Muitos partiram rapidamente, deixando Kayaköy entregue ao abandono.

Tristeza persistente

Entre os poucos que permaneceram estavam os avós de Aysun Ekiz. Hoje, sua família administra um pequeno restaurante próximo à entrada principal da cidade fantasma, atendendo turistas que visitam o local. As histórias daqueles tempos difíceis foram transmitidas de geração em geração.

“As pessoas gregas choravam porque não queriam ir embora, foi o que meus avós me contaram”, diz Ekiz, que atualmente vende joias artesanais aos visitantes. “Algumas chegaram a deixar os filhos sob os cuidados de amigos turcos porque acreditavam que voltariam. Mas isso nunca aconteceu.”

Segundo ela, a família de seus avós era formada por pastores e conseguiu se adaptar facilmente à vida nos arredores da cidade. Já muitos dos outros moradores transferidos rejeitavam Kayaköy porque as paredes das casas eram pintadas de azul, cor que supostamente servia para afastar escorpiões e cobras.

Vestígios desse azul ainda podem ser vistos nas paredes sobreviventes das cerca de 2.500 casas que compõem a cidade. Pouco mais restou da decoração original após décadas de exposição ao clima. Ainda assim, o conjunto oferece um retrato fascinante de um modo de vida antigo às portas da modernidade.

Jane Akatay, coautora de A Guide to Kayaköy, afirma que o abandono do local também pode estar relacionado à tristeza palpável deixada pelos acontecimentos trágicos da década de 1920. A natureza, por sua vez, também contribuiu para a deterioração.

Terremotos e tempestades

“Houve terremotos, houve tempestades. O clima, o tempo, as fortes chuvas... tudo afetou este lugar tão interessante”, afirma. “Além disso, ao longo dos anos, a argamassa que mantinha as construções unidas se desfez e, sem manutenção, as coisas acabam se desintegrando.”

Atualmente, os visitantes pagam uma taxa de entrada de três euros (pouco mais de US$ 3) em um pequeno quiosque na estrada principal antes de acessar Kayaköy. A partir dali, podem percorrer a pé suas ruas e vielas íngremes e irregulares. Placas indicam a direção da escola, das igrejas e da fonte.

Vale a pena reservar algumas horas para explorar o local. Fora grupos ocasionais de turistas nos períodos de maior movimento, é fácil encontrar momentos de solitude e imaginar como a cidade fervilhava de vida, especialmente na antiga praça central, onde os homens se reuniam para tomar chá e trocar histórias.

A maioria das casas, construídas no século anterior ao abandono, perdeu o telhado. Muitas paredes desmoronadas hoje estão cobertas por vegetação. Algumas residências possuem cavidades nos porões que eram usadas para curtir couro, uma atividade comum entre os moradores, muitos dos quais trabalhavam como sapateiros.

Diversas casas ainda mantêm cisternas intactas, fundamentais para armazenar água em uma cidade que não possuía sistema de encanamento.

“A água potável era transportada em burros”, conta Ekiz. Ela também relata que, devido à falta de saneamento adequado, os moradores utilizavam roupas velhas cortadas em pedaços no lugar de papel higiênico. Depois, esses trapos eram queimados como combustível ou espalhados nos jardins como fertilizante.

Apesar da simplicidade dessas práticas, Ekiz afirma que Kayaköy era relativamente próspera e chegou a ser o principal centro comercial da região, superando a vizinha Fethiye, hoje uma cidade dinâmica e destino turístico popular.

Embora fosse uma comunidade muito unida, ela ressalta que as propriedades de dois andares eram distribuídas cuidadosamente. “Todas foram construídas de forma que nenhuma bloqueasse a luz do sol da outra”, explica.

“Reflexo amargo”

Um dos edifícios mais notáveis da cidade é a Igreja Superior, uma grande construção de paredes em estuque rosado e tetos em abóbada. Infelizmente, o acesso ao interior é proibido devido ao estado precário de conservação, embora seja possível admirar sua estrutura de diversos pontos.

No ponto mais alto do lado continental da cidade, as ruínas da antiga escola oferecem uma vista privilegiada da igreja principal e das casas abaixo. Hoje, uma bandeira turca tremula acima do edifício.

Observando a paisagem, Yiğit Ulaş Öztimur, que passava férias na região vindo de Ancara, descreve Kayaköy como “um espelho sombrio do nosso passado”.

“Isso já foi uma aldeia cristã. O que vemos hoje é um reflexo amargo do que aconteceu”, afirma. “E, como a maior parte dos edifícios continua de pé, é possível sentir como era a vida aqui.”

Há trilhas sinalizadas que passam por Kayaköy, ligando cidades vizinhas, mas é fácil se perder pelas ruas. Algumas vielas terminam abruptamente. Portas abertas e escadarias parecem convidar os visitantes a entrar, embora os responsáveis peçam que ninguém acesse os edifícios devido ao risco de desabamento.

Do outro lado do vale, uma caminhada pelas ruas sinuosas leva à menor das igrejas. Os últimos metros exigem uma subida íngreme por rochas e pinheiros até alcançar o topo da colina.

Refletindo a cultura de seus antigos habitantes, a igreja lembra as pequenas construções religiosas frequentemente vistas em ilhas gregas. É um edifício modesto, com teto abobadado e pequenas janelas sem vidro. O interior está completamente vazio.

Outra bandeira da Turquia tremula ali, em vermelho vivo contra o céu azul profundo. Logo abaixo, além das densas florestas que cobrem as encostas, brilham as águas do mar Egeu.

É uma vista espetacular e que mudou muito pouco desde a época em que Kayaköy era uma cidade cheia de vida.

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