Conheça a vila de túneis subterrâneos onde o povo vietnamita viveu por anos para se esconder da guerra

Na periferia de Vịnh Mốc, bambuzais balançam ao vento acima de uma linha de barracas de comida de rua. Cadeiras de plástico vermelhas na calçada servem como refeitório, enquanto os clientes preparam pratos de arroz grelhado e macarrões instantâneos.

É uma cena típica vietnamita — assim como as geladeiras da Coca-Cola para as bebidas geladas. As coisas claramente mudaram — já que, há seis décadas, esta vila no centro do Vietnã foi fortemente bombardeada pelas forças americanas, que lançaram cerca de 8.165 toneladas de explosivos ao longo de oito anos.

Ao lado das barracas de comida de rua fica a entrada para uma segunda Vịnh Mốc: um complexo subterrâneo de túneis construído para proteger os moradores durante a Guerra do Vietnã.

Indo para o subsolo para sobreviver

Antes de 1965, Vịnh Mốc era uma vila de pescadores tranquila, um dos muitos assentamentos semelhantes ao longo da costa da província de Quảng Trị, no centro do Vietnã.

O cenário era uma paisagem exuberante de campos de arroz, solo de basalto vermelho, as areias douradas das praias do Mar da China Meridional e matas de bambu.

Então tudo mudou. Os Acordos de Genebra de 1954, os tratados internacionais que encerraram a Primeira Guerra da Indochina, dividiram o Vietnã, estabelecendo a DMZ (Zona Desmilitarizada) vietnamita, que corria ao norte do rio Bến Hải. O ano seguinte viu o início da Guerra do Vietnã.

Vịnh Mốc estava localizada ao lado da Zona Desmilitarizada, colocando-a perto de rotas de abastecimento cruciais para as forças do Exército do Vietnã do Norte que tentavam avançar para o sul — e tornando a área um alvo importante para as forças dos Estados Unidos e do Vietnã do Sul durante toda a guerra.

Para encontrar refúgio do avassalador poder de fogo americano, o povo de Vịnh Mốc decidiu que era hora de se mudar — para baixo de sua vila.

“A realocação não era uma opção viável devido ao bombardeio constante e ao risco de perder terras e vidas”, diz Văn Ngọc Vũ, guia turístico e diretor da Annam Tour. “Cavar o subsolo foi uma escolha tanto prática quanto estratégica.”

Centenas de moradores passariam seis anos sob a vila sob fogo.

Túneis construídos para viver

No museu do local, os visitantes são informados de que foi Trần Nam Trung, um oficial de alto escalão do Partido Comunista no Vietnã do Sul, quem teve a ideia de cavar o subsolo durante uma visita à área em 1963.

Assumindo que os combates se moveriam para o norte, ele propôs um sistema residencial e de abastecimento subterrâneo inspirado em Củ Chi, outro complexo de túneis perto da cidade de Ho Chi Minh (então Saigon) no sul do país.

Củ Chi compreendia túneis estreitos interconectados por onde se rastejava e que eram ligados a salas mais amplas; Vịnh Mốc, por outro lado, foi projetada como uma vila subterrânea autossustentável, onde os túneis de conexão principais eram altos o suficiente para ficar de pé e espaçosos o suficiente para abrigar espaços de convivência para famílias individuais, cavados nas “paredes” dos túneis.

“As pessoas aqui já sabiam como cavar pequenos abrigos. O solo ao redor de Vịnh Mốc era duro o suficiente para não desabar facilmente e macio o suficiente para cavar com ferramentas simples”, diz Tran My Hoa, uma guia da Connect Travel.

A construção da vila de túneis começou em 1965 e durou dois anos. Lê Xuân Vy, um comandante da polícia de fronteira, supervisionou as obras, de acordo com uma entrevista que ele deu à mídia vietnamita.

O complexo era uma impressionante e engenhosa façanha de engenharia. Os túneis se estendem por mais de 1,6 quilômetro e cada minúscula parte do complexo foi feita para a sobrevivência.

Os caminhos subterrâneos foram esculpidos em zigue-zague para que absorvessem as ondas de choque das explosões, que viajam em linhas retas; diferentes seções têm tetos em arco e paredes grossas para se adaptarem melhor aos bombardeios.

“As saídas dos túneis eram essenciais para a funcionalidade do sistema”, diz Văn Ngọc Vũ. “Elas forneciam ventilação, rotas de fuga de emergência e acesso a recursos externos.” Treze delas ligavam o complexo a terras agrícolas e ao mar.

“As saídas costeiras permitiram operações de abastecimento discretas para a Ilha Cồn Cỏ, facilitando a logística”, acrescenta ele. Poços foram cavados para fornecer água potável, e saídas em lados opostos forneciam ventilação cruzada.

Anos na escuridão

Trocar o sol e o calor tropical pela escuridão e umidade do subsolo é perturbador, e uma visita a Vịnh Mốc oferece um breve vislumbre das condições claustrofóbicas. O fato de as pessoas terem passado mais de meia década nessas condições, sob bombardeios frequentes, torna tudo ainda mais enervante.

O complexo é distribuído em 3 níveis, de 15 metros abaixo do solo até 23 metros, com túneis estreitos e baixos se alargando em salas comunitárias maiores. Nichos nas paredes funcionavam como espaços para dormir para famílias individuais.

Comparado ao complexo de Củ Chi, Vịnh Mốc é mais espaçoso e apresenta corredores mais largos — mas os tetos baixos fazem com que muitos visitantes hoje tenham que se curvar para passar por eles.

Lâmpadas elétricas fracas servem como fonte de luz atualmente; naquela época, apenas lâmpadas a óleo estavam disponíveis. Os moradores da vila frequentemente tinham que se mover no escuro para evitar serem detectados.

Estima-se que cerca de 400 pessoas chamaram os túneis de lar de 1965 a 1972, e os passeios de hoje mostram aos visitantes a sua vida cotidiana.

“As rotinas diárias eram estruturadas em torno da sobrevivência”, diz Văn Ngọc Vũ. “As pessoas permaneciam no subsolo durante o dia e emergiam à noite para cultivar, pescar e coletar suprimentos.”

A parte mais assustadora da visita é ver os “espaços familiares:” minicâmaras individuais com cerca de 90 centímetros de altura e 1,8 metro de profundidade, cavadas nas laterais dos túneis onde as pessoas costumavam dormir. Passar uma noite em tais condições já é um pensamento horrível, mas passar vários anos é uma provação impensável.

Sobrevivendo aos horrores

Enquanto a morte rondava a superfície, a nova vida rompia a escuridão do subsolo. Os passeios visitam uma câmara que se tornou a maternidade da vila. Os guias dizem que pelo menos 17 crianças nasceram em Vịnh Mốc.

“O cordão umbilical era cortado com uma faca simples, e o recém-nascido era embrulhado em roupas velhas”, explica Văn Ngọc Vũ. “Os bebês eram primeiro amamentados e depois, gradualmente, alimentados com purê de mandioca ou batata-doce.”

Os moradores também tinham que cozinhar, mas o desafio era evitar que a fumaça aparecesse na superfície. A solução foi o sistema de fogão Hoàng Cầm, nomeado em homenagem ao soldado do Vietnã do Norte que o inventou.

“As cozinhas eram colocadas no nível 1 para que a fumaça não afetasse o espaço de convivência no segundo nível”, explica Văn Ngọc Vũ. “Pequenos fogos usando combustível seco reduziam a fumaça, enquanto longos canais subterrâneos permitiam que a fumaça esfriasse e se dispersasse antes de sair por aberturas camufladas.” Um sistema semelhante existia em Củ Chi.

A engenharia de Vịnh Mốc provou ser durável. De acordo com as informações no museu de Vịnh Mốc, não houve baixas no subsolo durante todos os anos de bombardeio. Embora os militares dos Estados Unidos soubessem das passagens subterrâneas na área, não foram capazes de destruir o complexo.

Um idílio moderno

O passeio pelos túneis culmina em uma subida íngreme por escadas esculpidas na rocha, terminando em uma das sete saídas voltadas para o mar. Os visitantes emergem em uma encosta acima da linha costeira, camuflada pela vegetação litorânea. A brisa do Mar da China Meridional atinge com frescor, e o som das ondas é estrondoso após o silêncio monótono do subsolo.

O sistema de túneis está entre as viagens de um dia mais populares a partir de Huế, uma cidade imperial protegida pela Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura), famosa por seus palácios, santuários e túmulos.

Vịnh Mốc também pode ser visitada como parte de um passeio pela Zona Desmilitarizada, que inclui paradas na Base de Combate de Khe Sanh, uma base dos fuzileiros navais dos Estados Unidos que resistiu a um cerco de 77 dias em 1968; as ruínas da igreja de Long Hung, destruída em uma batalha em 1972; e a Ponte Hiền Lương no paralelo 17, que dividia o Vietnã do Norte e do Sul.

Viajando pela tranquila província de Quảng Trị hoje, é difícil acreditar que já foi um dos lugares mais bombardeados do planeta. Uma parada para saborear uma sopa phở bò em uma cadeira de plástico nas barracas ao lado da entrada dos túneis oferece uma chance de processar a experiência dos túneis — e compartilhar a esperança de que ninguém jamais tenha que viver assim novamente.

A guerra leva as pessoas a extremos para sobreviver. O complexo de Vịnh Mốc pode ser um dos exemplos mais misteriosos disso no mundo.

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